Cómo construir un Portal

A continuación  daremos las indicaciones para la construcción del portal que aparece en la grafica  1 (Portal para figuras de 12 cms.) .  Este portal puede ser fabricado en triplex, icopor  o cualquier clase de madera.

PASO 1

Para la elaboración de la pared numero uno, cortamos una tabla de triplex (4m.m. de grosor) de 40 centímetros de alto por 58 centímetros de ancho y le dibujamos en todo el centro un arco de medio punto,  a la altura de 14 centímetros ubicamos la línea de arranque de dicho arco el cual debe  tener un radio de 9 centímetros.

Procedemos luego  a trazar dos dovelas de arco,  las cuales se han de distribuir en forma simétrica desde el centro hacia los lados,  tomando como partida un punto imaginario ubicado en la mitad de la línea de arranque del arco como lo indica la grafica 2.

Las dovelas deben tener  3 centímetros  de alto y 1.7 centímetros de ancho,  estas medidas deben respetarse al momento de trazar dibujos,  con el objeto de darle  mas adelante el relieve que la dovela necesita o requiere para su terminación.

Seguidamente trazamos un segundo arco de medio punto mas pequeño, que ubicamos en el  lado izquierdo y a la misma altura que el anterior,  este debe tener un radio de (3) centímetros,  esta especie de ventana la prolongamos hacia abajo aproximadamente 8 centímetros, lo que nos dará una ventana de 11 centímetros por 6 centímetros.

PASO  2

Una vez dibujado el arco de medio punto y su ventana procedemos a cortar la  lámina  de triplex por el centro del arco,  seguidamente unimos las dos mitades y realizamos el corte del medio arco resultante y de la ventana.

Unimos las dos caras de la pared número 1 en forma provisional y procedemos a realizar unos cortes para eliminar partes de triplex en los lugares en donde queremos que la construcción (Portal) se vea más ruinosa.

PASO 3

Una vez se tiene las dos caras de la pared número 1 cortadas, dibujamos sobre ellas en forma arbitraria con un lápiz una línea que las divida,  de tal forma que en una de las partes se tracen las piedras o adobes y en la otra parte se proceda a realizar el revoque o acabado final de la pared.

Realizamos luego el dibujo de las piedras o adobes sobre la porción de pared seleccionada,  preferiblemente en la porción más pequeña.  Es importante tener en cuenta al momento de dibujar las piedras que estas deben ser proporcionales al tamaño de las figuras que vamos a colocar en el portal  (Ver grafica #2.)

Las dos caras de la pared numero 1 deben ser dibujadas pro separado para que el accidente de las piedras no sea simétrico y dé una sensación mas realista a la construcción.

PASO 4

Tomamos un bisturí para madera similar a los que aparecen en la foto 1 y procedemos a realizar los cortes transversales y longitudinales sobre la madera esto  con el objetivo  de individualizar cada una de las piedras que se encuentren dibujadas  sobre las  caras de la pared.  Los cortes se deben realizar colocando el bisturí firmemente  sobre la madera con una angulacion  de 45° y siguiendo la dirección de la madera.  Una vez realizados los tallados sobre la madera despuntamos todas las piedras en los ángulos,  para darle a todas las piedras un efecto de desgaste producido por las variables climáticas y el paso de los años.  Para terminar el tallado de las piedras desgastamos suavemente los filos de estas con el bisturí.

En la medida que los adobes  o las piedras estén bien tallados menor será la cantidad de yeso a emplear para el acabado final.

PASO 5

A todas las paredes  del  portal le vamos a dar un grueso de 3 centímetros;  si dibujamos  el portal  con adobes le daremos  el grueso con una varilla o moldura de madera de 1.5 centímetros  por 1.5, si dibujamos el portal  con piedras entonces  utilizaremos varillas o molduras de 1.5 x 1 cms., 1.5 x 15 cms. Y 1.5 x 2 cms.,  esto de acuerdo a las piedras que dibujamos y que se encuentran ubicadas en los extremos de la pared.

Al  momento de recortar la moldura de madera los hacemos  de tal forma  que los trozos resultantes sean de  aproximadamente 3 cms., de largo ya que habrá aéreas en las cuales necesitamos  trozos mas grandes  y otras areas  en las cuales los trozos  han de ser pequeños.  Para facilitar el trabajo  estandarizamos los trozos en 3 centímetros,  ver foto numero 2.

En este momento que   procedemos a pegar las dos caras de la pared los trozos de moldura  previamente cortados ,  esto  lo hacemos con pegamento para madera  y puntillas o maquina para grapas.

En las áreas rectas de la pared y en el medio arco utilizamos para engrosar, varilla o moldura  en madera de 3 centímetros  por 1 centímetro, la cual colocamos en forma continua  sobre el borde externo de la pared, cuando vamos a engrosar el arco recortamos de la misma varilla de madera trozos de 2 centímetros por 3 centímetros y procedemos a colocarlos uno por uno para si lograr dar la curvatura al arco, tal como se observa en la foto 2°.

En la ventana realizamos el mismo procedimiento pero con varilla de madera de 1.5 centímetros  por 3 centímetros.

Este procedimiento debe realizarse en ambas caras a excepción de los arcos y áreas rectas que llevan un solo trozo de varilla o moldura en madera de 3 centímetros por 1 centímetro.  A todos los gruesos anteriormente realizados se les debe  redondear los filos por cada una de   sus caras.

Una las dos caras de la pared con pegamento para madera y puntillas o maquina para grapas y una vez unidas desbaste los filos con el bisturí para que estos queden levemente redondeados.

PASO   6    (PARED #2)

Cortamos ahora dos tablas de 35 x 37 cm y trazamos en una de ellas una puerta rematada por un arco de medio punto de 10 centímetros de ancho X 16 centímetros de alto,  el arco debe tener un radio de 5 cms. Y una línea para dovelas de 3 cm, este arco debe estar ubicado en el cuadrante inferior derecho.  Unimos luego en forma provisional las dos tablas y procedemos a cortar por donde trazamos el dibujo,  en este paso también eliminamos las partes de triplex  que se encuentran en los extremos dela tabla,  tal y como se indicó en el paso #2. ( ver grafica #3).

PASO  7

A la tabla que se le dibujó inicialmente el arco,  se le marca otro arco mas pequeño a la atura de la línea de arranque del arco adyacente,  este segundo arco debe tener un  radio de 2.5 cm. Una vez delineado el arco sobre la madera  se procede a prolongar los extremos  del arco de tal forma que dibujamos una pequeña ventana,  la cual tendrá unas dimensiones de 5 centímetros de ancho por 7.5 centímetros de alto luego procedemos a cortarla.

Dibuje sobre esta tabla las piedras o adobes de acuerdo a las explicaciones que se dio en el paso numero 5,  teniendo siempre en cuenta que el arco y la ventana,  que en este caso se a ser un nicho u hornacina,  deben ser engrosados con moldura o varilla de madera de 3 x 1 cm.  Recuerde que las dos caras de la pared deben llevar el detalle de las piedras talladas (ver graficas #2 y 3).

Una las dos caras de tal forma que la cara trasera de la pared numero 2 sirva de pared de fondo a la hornacina.

PASO 8 (PARED #3)

 

Corte  dos (2) tablas de 16 cms. de ancho por 24 cms. de alto y marque en una de ellas un punto a un centímetro del borde inferior de la tabla,  es decir  a un cm. Del ancho de la tabla y desde este punto trazamos un arco con un radio de 7 cm, el arco debe terminar a un centímetro de los extremos de la tabla (ver grafica numero 4)

Una las dos caras provisionalmente y corte el arco trazado.  Eliminamos las puntas de los extremos superiores de la tabla,  sin exceder los 4 cm  hacia abajo y procedemos a pintar las piedras o adobes, engrosamos y unimos las  dos caras de la pared tal y como se explico en los pasos #3 y #5.

Se debe tener en  cuenta  que la pared numero 3 va empotrada en las paredes numero 1 y 2,  por lo tanto debe dejarse en los costados de la pared numero tres un  espacio de 10 cm sin gruesos, a manera de cajuela (hembra) la cual se articulará perfectamente  con los otros dispositivos (machos) colocados en las paredes 1 y 2

(Ver fotografía numero 3)


PASO 9 (UNION DE PAREDES)

Tome la pared #1 y proceda a realizarle  la perforación en el sitio donde se va a colocar la viga que sujetará el techo,  dicha perforación debe ubicarse a 28cm de altura.  Con una regla prolongue el borde  exterior de la columna que sirve de soporte al medio arco y realice una perforación de 1 cm x 1.5 cm, esta perforación debe traspasar las dos caras de la pared, la perforación debe ser de forma rectangular para que la moldura de madera que vamos a introducir encaje perfectamente en la perforación y no permita el movimiento de esta (ver fotografía numero 4).


Tome ahora la pared  #2 y ubíquela detrás de la pared #1, de tal manera  que los bordes  externos de las columnas que soportan los arcos disten 5 centímetros entre si,  con un lápiz trace por intermedio de la perforación de la pared #2.
La pared #2 requiere de una segunda viga para soportar el techo del portal,  esta viga se coloca en el  borde externo de la pared es decir sobre las piedras de 4 cm por debajo de la primera perforación,  esta viga deben ser sostenida por un pie de amigo, la forma de sujetarla a la pared puede ser por intermedio de una puntilla o por medio de grapa y pegante para madera.
La viga principal se hará con una moldura o varilla de madera de 1.5 cm x 1 cm y de aproximadamente de 28 cm de largo,  esta viga deber ser preparada con un pedazo de hoja de sierra o con  una  gubia pequeña con la cual realizaremos unas incisiones a la moldura para que esta de la impresión de ser una madera envejecida,  el procedimiento debe hacerse también para la segunda viga y para el pie de amigo que ha de sostenerla.  La segunda viga debe de tener una longitud de 23 cm aproximadamente y debe ser del mismo calibre que el utilizado para la viga principal.
La perforación trasera dela pared #1 la ampliamos lo suficiente para que  quepa por ella el cable de energía que proporcionará la iluminación del portal.  El cable que utilizaremos para la instalación eléctrica debe ser un alambre dúplex   #18 o 20.  El procedimiento de colocación del cable eléctrico debe hacerse antes de proceder a la unión de las paredes.  La punta del cable se introduce  por la perforación de la cara trasera de la pared #1  debe sacarse por la parte inferior de dicha pared (entre el arco y la ventana).  Tome el cabo del alambre eléctrico y adiciónele un soporte para bombillo (soquete) de 110 voltios,  el bombillo a utilizar debe ser de color blanco y de tamaño pequeño a fin de poder ocultarlo más fácilmente.
Una vez unidas las tres paredes se puede adicionar un último detalle que mejorará  la estética y la terminación de las paredes.  Este detalle adicional consiste en colocar en los puntos donde se unen las paredes 1 y 2 con la pared numero 3,  unas ménsulas sencillas que den la impresión de soportar a la pared numero 3.  Estas ménsulas  se realizan de la siguiente madera:  Tome una varilla o moldura de madera de 1 cm x 2 cm de diámetro y corte de ella dos trozos de 5 centímetros de longitud y de otra varilla o moldura de madera  de 1.5 cm x 1 cm de diámetro  corte otros dos trozos de 4 centímetros de longitud.  Una vez tiene  los trozos de madera cortados, péguelos con puntillas o pegante para madera a la base del arco de la pared numero  3, teniendo de presente que el trozo de madera mas grande (5 centímetros)  debe colocarse de primero y el trozo mas pequeño (4 centímetros)  se coloca inmediatamente por debajo  del anterior,  este procedimiento  nos formará  las ménsulas que deseamos y  le dará a la construcción una mejor  terminación.

PASO 10

Procedemos  ahora a unir las tres paredes,  tome la pared #2 y articúlela en la pared #3 justo en el dispositivo realizado  para esto (macho-hembra),  agregue  un poco de pegamento  para madera  y refuerce  con puntillas o grapas.  Para la unión de la pared #1 realizaremos el mismo procedimiento (ver fotografía numero 5)

 

PASO 11 (ENYESAR)

Quizás  uno de los pasos mas importantes en la construcción  de un portal es el enyesado, ya que con este procedimiento es con lo que lograremos las diferentes texturas y le daremos  a la construcción   un mayor realismo.

Los yesos que pueden ser utilizados en este proceso son: Yesolit,  Yeso común,  Yeso modelo,  Yeso parís,  Blanco americano,  Escayola,  Moldura,  etc.,  los cuales se distribuyen ampliamente en el mercado.  En nuestro caso utilizaremos  un yeso de fraguado lento el cual lo preparamos de la siguiente  manera:

A un recipiente metálico con agua le agregamos una porción de Cola en lajas o granulada y la ponemos a hervir,  una vez disuelta la cola en el agua pasamos  el recipiente a un baño de maría y lo mantenemos en éste durante todo el procedimiento.

NOTA: Remoje la cola durante unas horas antes de realizar el procedimiento, en caso de no conseguir cola en el mercado utilice pegante para madera (colbon)  o pegador  estos no requieren de cocción.

En un recipiente pequeño vaciamos un poco de la preparación antes mencionada (agua-cola)  y le agregamos un poco de agua preferiblemente tibia, de tal manera que se disuelva  mas rápido  y nos de una consistencia mas aguada.  Si el  agua-cola  queda muy espesa corremos el riesgo que el enyesado se craquéle o se raje.  Agregue ahora a la preparación  yeso y aserrín en pequeñas cantidades  (más yeso que aserrín) de tal forma que la preparación tome una consistencia espesa (como colada).  La pared a enyesar   debe ser preparada  con anterioridad y para esto   hacemos uso de un clavo o de una segueta con la cual rayamos las tablas a fin que el yeso se adhiera mucho  mejor.  Con un pincel pequeño proceda a aplicar el yeso ya preparado sobre las piedras o los adobes,  dándole a estos un poco de volumen pero teniendo cuidado de no cubrir o tapar las ranuras de separación (sillar).

Una vez enyesadas todas las piedras,  procedemos a enyesar las partes lisas de las paredes y para esto preparamos  el yeso con una consistencia mas espesa  (punto bola),  esto, lo podemos conseguir  agregando a la cola,  una media porción de aserrín por una porción de yeso aproximadamente,  esto depende en gran  medida del gusto de la persona que lo este trabajando.  Luego aplicamos la preparación conseguida (agua-cola-yeso-aserrín) sobre las paredes,  empezando por los sitios mas cercanos a las piedras o adobes tallados,  buscando siempre que el yeso aplicado de la impresión de haberse desprendido  o  caído por el paso del  tiempo.

PASO 12 (PINTURA)

Terminado el enyesado o estucado de las paredes, aplicamos a manera de base una capa de vinilo blanco  o pintura a base de agua en las partes lisas o planas de las paredes (no pinte de blanco las piedras o adobes tallados).

Los colores que vamos a utilizar para pintar las piedras o adobes son los que aparecen en gama de colores que se presenta a continuación:

Esta gama de colores  es la que utilizamos generalmente en todas nuestras construcciones por considerar que son los colores que dan a la construcción una mejor presentación y un efecto  más armónico.

Para lograr estos tonos procedemos  de la siguiente manera:

PREPARACION DE COLOR

COLOR # 1   GRIS CLARO………………………Blanco + pinta de negro

COLOR # 2    GRIS PARDO…………………… Blanco + pinta de negro + pinta de ocre

COLOR # 3   TERRACOTA……………………. Se consigue en el mercado

COLOR # 4    DURAZNO………………………  Se consigue en el mercado

COLOR # 5    OCRE……………………………..  Se consigue en el mercado

El color ocre es muy fuerte y no debe utilizarse puro,  debe ser mezclado con los demás colores de la gama de manera que los suavicen un poco.  La mezcla del color se debe hacer al momento de aplicarlo sobre las piedras  y debe ser con el pincel que estamos utilizando.

Pinte cada piedra de un color diferente sin limpiar el pincel que esta utilizando,  esto se hace con el fin de que surjan de la mezcla un numero mayor de colores que enriquecen la gama inicialmente presentada.

(Ver fotografía numero 8)

PASO 13 (MONTAJE DEL PORTAL)

Cortamos una tabla de 40 x 50 cm a la cual se le coloca una varilla de madera de 1 x 1.5 cm en cada uno de sus lados  y en el centro (a manera de marco invertido),  esto con el fin de darle estabilidad y levantar un poco el portal.  Si usted quiere que su portal quede un poco mas alto puede agregarle  un segundo piso al montaje y esto lo logra cortando una madera 20 X 30 cm y le coloca una moldura de madera de 3.4 o 5 cm por cada uno de sus lados.

Realizamos perforaciones en ambas tablas para poder sacar por la parte inferior el cable de energía  y este no sea visto por el  espectador.

Una el Portal a la tabla pequeña (20 x 30 cm.) y asegúrelo con puntillas, grapas y pegante  para madera,  una vez unidas estas dos partes realice la misma operación  para unir  la segunda tabla (40 X 50 cm).  Los  escalones que surgen entre las dos tablas deben ser suavizados de la siguiente forma: Tome icopor, angeo o malla metálica  y adhiérala a la madera  para formar un terreno irregular que de la apariencia de rocas, barrancas, etc.

Una vez realizado este procedimiento tomamos un litro de agua y le agregamos el sumo de un cuarto de limón o una cucharada sopera de vinagra,  esta preparación será la que utilizaremos para preparar el yeso de fraguado lento.

Para determinar el termino de fraguado del yeso le agregamos a una cucharada mermada de agua con limón un poco de yeso y lo vaciamos sobre  un plástico o papel, esto para poder contabilizar  el tiempo que transcurre entre la preparación y el fraguado del yeso (tiempo de trabajo) .Mientras  el yeso fragua,  cortamos unos trozos rectangulares de 5 X 10 cm de costal de yute o gante,  los cuales colocamos de  la siguiente manera:

1         Unimos los trozos de gante o costal de yute con grapas o ganchos de acuerdo a la forma del terreno  que vamos a cubrir,  esto se fija al icopor o a la malla metálica según sea el caso y con un pincel o brocha pequeña le aplicamos la mezcla previamente preparada de

Yeso y aserrín del tal forma que cubramos con ella totalmente los trozos de costal de yute o gante teniendo especial cuidado  de cubrir las uniones entre gante y gante y entre madera y gante (Ver fotografía numero 9 y 10)

 

2         La segunda opción para cubrir la malla metálica  o el icopor es  la de preparar e un recipiente  amplio el yeso con agua- limón y aserrín que nos de una consistencia de colada. Sumerja  los trozos de gante o de costal de yute en el yeso y aplíquelos con la mano sobre el montaje de icopor o malla metálica realizando una ligera presión con los dedos. Tenga  en cuenta cubrir con el yeso las uniones entre los trozos de gante,  esto puede realizarlo agregando con un pincel pequeñas cantidades de yeso a fin de darle al terreno una apariencia mas irregular.

Si lo que se quiere es una superficie muy irregular,  agregue   pequeñas cantidades de aserrín a la mezcla sobrante y aplique con un pincel sobre el gante. Una vez terminado este procedimiento  y queremos acelerar el fraguado del yeso, esparcimos con las yemas de los dedos pequeñas cantidades  de sal sobre el yeso aplicado en el terreno.  Sobre el yeso seco aplicamos una capa de vinilo blanco o pintura a base de agua.

PASO  #14

Para la iniciación de este paso debe haber transcurrido  un mínimo de 24 horas , con el fin de que la preparación de yeso y la aplicación de pintura se encuentren completamente  secos.

A la gama de colores utilizada en el paso numero 13 le agregamos un nuevo color, el color café oscuro y tenemos siempre a la mano el color negro.

PINTURA O PATINA DEL  PORTAL

Para efectuar este procedimiento es menester utilizar los colores muy aguados.  Iniciamos el proceso  de pintura utilizando el color café, el cual aplicamos con un pincel sobre las piedras o adobes , sin limpiar el pincel tomamos el color gris y aplicamos sobre las piedras este color,  enfatizando la aplicación del color sobre las ranuras,  luego  de aplicados estos dos colores  tomamos una toalla húmeda y limpiamos levemente la  pintura porque perderíamos el efecto que estamos buscando.

Una vez se han patinado todas las piedras procedemos a pintar las superficies lisas de la construcción,  esto lo logramos tomando una pincelada de cualquier color exceptuando el negro,  café y el ocre,  y lo aplicamos sobre la construcción,  esparciendo el color de manera uniforme sobre las superficies lisas del portal,  luego  tomamos otro color y efectuamos el mismo procedimiento aplicando la pintura  en pequeños  círculos a fin de matizar y unificar los dos colores que hem os aplicado.  Este procedimiento debe hacerse rápidamente para evitar  que la pintura se seque sobre las superficies la faena debe repetirse con cada uno de los colores hasta lograr pintar todas y cada una de las paredes que se encuentran previamente pintadas de blanco.

  • Es importante anotar que este procedimiento debe hacerse con cada una de las paredes en forma individual para  poder efectuar la limpieza del color con la toalla húmeda constantemente y así evitar que la pintura se seque.

Para lograr el efecto de humedad en los rincones, tome una pincelada de color ocre y aplíquela sobre el sitio elegido,  inmediatamente después,  con el mismo pincel y sin limpiarlo tome una pequeñísima  cantidad de color ocre esparciéndola hasta lograr el color deseado.

Debido a que las porciones pequeñas de pintura secan más rápidamente,  aconsejamos pintar pequeñas áreas y limpiarlas inmediatamente.

Este proceso se puede realizar sobre diferentes sectores de la construcción (grietas, ángulos, rincones, etc.)

PINTURA PATINA DEL TERRENO

Utilizamos los mismos colores haciendo énfasis s en color ocre y el color café, para conseguir con ellos los tonos tierra.

El procedimiento es el mismo que se describió anteriormente para la pintura o pátina del portal.

En el terreno se puede utilizar el color verde pero en pequeñísima cantidades,  ya que las tierras de Israel son bastante áridas o desérticas y no  se caracterizan propiamente por el predominio de este color de la misma manera debemos poner especial  atención al momento de realizar la ambientación  del paisaje y no excedernos  en la colocación  de vegetación.  Es importante al momento de realizar la ambientación de nuestro portal, evitar los anacronismos.

Paso #15 (COLOCACION DEL  TECHO)

El techo de este portal se va a sostener sobre las vigas previamente colocadas,  una viga principal que atraviesa las paredes numero 1 y 2  y   una viga accesoria que atraviesa la pared numero 2  y que además se sostiene en un accesorio adicional (pie de amigo), procedemos ahora a realizar el montaje del  techo  el cual se hace de la siguiente manera:

Tome (2) varillas o molduras de madera de un grosor  de 1 X 1  cm y de 12 centímetros  de largo (cada una de ellas), recorte 5 o 7 lajas o tablas de madera de aproximadamente  tres (3)  centímetros  de ancho,  1.5 centímetros  de largo  y 3 centímetros de ancho,  1.5 centímetros  de largo y 3 milímetros de grosor. Ahora  con un pedazo de hoja  de sierra o con una gubia pequeña prepare las maderas,  realizando a lo largo de ellas incisiones poco profundas de que den la impresión de ser unas maderas desgastadas y envejecidas.

 

Sobre las dos varillas de madera,  teniendo especial cuidado de iniciar la colocación de las tablas desde la parte inferior del techo,  prosiga superponiendo cada una de las tablas  restantes  sobre la anterior  hasta terminar  en la parte superior del  techo,  a manera de entejado.  Una vez terminada esta labor coloque el techo fabricado sobre las vigas que une las paredes 1 y 2  y asegúrelo con puntillas o pegante para madera.

Para lograr el efecto de iluminación y volumen en el terreno  y las piedras o adobes de la construcción,  utilizaremos la técnica de pincelada seca,  la cual explicaremos a continuación:

Tome con un pincel plano preferiblemente  numero 12,  pintura de color blanco y color durazno los cuales mezclamos sobre un plástico o papel,  ahora,  con el pincel tomamos un poco de la preparación  conseguida y antes de aplicarlas sobre las piedras o sobre el terreno limpiamos suavemente el  pincel con un pedazo de papel Scott ,  aplique la pintura sobre la superficie elegida con pinceladas suaves a manera de peinado.

 

Nota: Este articulo fue publicado por primera vez en la revista número 1, "El taller del Pesebre" año 1999
PorGustavo Gaviria ÁlvarezJuan Guillermo Sanín Posada.  Miembros Corporación "El Taller del Pesebre de Antioquia"